Primo progetto
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lo so infatti volevo mettere ampli sotto alim sopra divisi con 2 staffe di alluminio ma che non tocchiono e poi due ventole laterali una a destra e una a sinistra una che soffia e una che aspira penso bastino da 80
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No ti prego non introdurre ventole... puoi mettere anche le più silenziose del mondo, ma comunque un pochino di rumore lo fanno. Piuttosto fai un mobiletto orizzontale e lascialo a dissipazione passiva. Per quanto riguarda l'alimentatore, se hai deciso di sacrificarne uno apposta, stacca la ventola interna e collegala al +5v così va al minimo dei giri, tanto basta
Ciao!
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è vero non ci avevo pensato, però devo sapere una cosa: io ho un alimentatore da 300W è per le prove funzione bene ma non so se al massimo regge. secondo te è meglio che ne compri uno nuovo??
poi mi dovete dire come fare la modifica per stabilizzare i 12v.
un'altra cosa: per le dimensioni delle casse andrebbe bene 80x30x25(o 20) - HxLxP
ciao alla prossima.
PS: adesso mi leggo per bene come verniciare i diffusori nell'apposita guida in rilievo in modding
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filo91 ha scritto:
è vero non ci avevo pensato, però devo sapere una cosa: io ho un alimentatore da 300W è per le prove funzione bene ma non so se al massimo regge. secondo te è meglio che ne compri uno nuovo??poi mi dovete dire come fare la modifica per stabilizzare i 12v.
un'altra cosa: per le dimensioni delle casse andrebbe bene 80x30x25(o 20) - HxLxP
ciao alla prossima.
PS: adesso mi leggo per bene come verniciare i diffusori nell'apposita guida in rilievo in modding
Nessun alimentatore per PC va "bene" per mandare un ampli.. la ragione è che essendo alimentatori switching, se la cavano male con i picchi di assorbimento, che è il reale problema di un amplificatore che debba riprodurre musica. L'ideale sarebbe avere un condensatore ai capi dell'ampli che supplisca alle mancanze dell'alimentatore del pc, ma ci costerebbe quasi più che comprare un ampli da casa usato... O_O
La mia è una soluzione temporanea, in attesa che mi decido a comprare un ampli più adatto.
Comunque, quello che volevo dire è che non puoi pretendere molto da un sistema del genere...
Detto ciò, la modifica è semplice. ma mi sa che te la spiego stasera che sono in ritardissimo... Anche per le casse non è poi così semplice ed anche di quelle parleremo stasera... Considera però che mi trovi quì non prima di mezzanotte...
Ciao!
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Quoto daniele in tutto!!!! Guarda io ho buttato all'aria un progetto perchè ho fatto i dissusori troppo piccoli di volume senza calcolare i parametri tsp!!!!! prima di fare le cose, di progettare il diffusore devi avere numeri alla mano!!! e poi da li con i simulatori ti crei tutto: volume del diffusore, bass-reflex!!!! non fare la mia cavolata che il legno costa e poi ti ritocca rispendere!!!! prima i dati alla mano e poi si passa al progetto, non avere fretta di fare le cose!!!!
per caso primo passo hai un tester?????
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LuPiN ha scritto:
Quoto daniele in tutto!!!! Guarda io ho buttato all'aria un progetto perchè ho fatto i dissusori troppo piccoli di volume senza calcolare i parametri tsp!!!!! prima di fare le cose, di progettare il diffusore devi avere numeri alla mano!!! e poi da li con i simulatori ti crei tutto: volume del diffusore, bass-reflex!!!! non fare la mia cavolata che il legno costa e poi ti ritocca rispendere!!!! prima i dati alla mano e poi si passa al progetto, non avere fretta di fare le cose!!!!per caso primo passo hai un tester?????
Lupin! Sei ricomparso
Che fine avevi fatto? In chat non ti si vede da un sacco di tempo!! :boh:Per quanto riguarda i parametri, ti servono i Thiele-small, se hai altoparlanti di marca li trovi nel sito del produttore o (più raramente) dietro l'altoparlante stesso. Il resto te l'ha spiegato Lupin
Vediamo cosa ti serve sapere per cominciare: non fare caso al linguaggio "particolare", ma visto che devo scrivere una guida sull'argomento, comincio a scriverla quì e poi riutilizzerò dei pezzi
Perché si mette l'altoparlante in cassa
Tralasciamo il principio di funzionamento di un'altoparlante, non ti interessa ai tuoi fini
Avrai notato però che l'altoparlante è composto da un cono che, muovendosi, sposta l'aria producendo vibrazioni (suono). Il problema di questo sistema è che, se da una parte "soffia" aria, dall'altra la "succhia". Insomma produce una onda positiva ed una negativa, che se congiunte si annullano. In condizioni ideali, quindi, un altoparlante in aria libera non suonerebbe (in realtà si annullano solo le frequenze basse). Così si usa rinchiudere l'altoparlante in box con la funzione di separare le due semionde. Le figure, anche se oscene (sono un pessimo disegnatore ) spiegano chiaramente il funzionamento del caricamento Reflex e della sospensione pneumatica.Tipi di caricamento
Nel caso della sospensione pneumatica (figura 2) si isola la semionda negativa all'interno della cassa, possibilmente insonorizzata con prodotti vari, dalla vernice antirombo all'insonorizzante. La sospensione pneumatica è una deduzione dal caricamento teorico a baffle infinito, che vede l'altoparlante montato su una parete infinita come in figura 2A.
Nel caso del reflex (figura 3), invece, una parte della semionda negativa viene fatta uscire attraverso un tubo o qualsivoglia condotto d'accordo, dal quale però esce in fase col segnale anteriore, andandolo a potenziare invece di annullare. Le dimensioni della cassa e del condotto d'accordo definiscono, appunto, la frequenza d'accordo, cioè quella che verrà rafforzata.
In entrambi i casi è di vitale importanza che la cassa sia stagna, ben siliconata, anche intorno all'altoparlante, onde evitare di cambiare la frequenza d'accordo nel reflex o permettere alla semionda negativa di propagarsi annullando quella positiva nel caso della sospenssione pneumatica.
Esistono anche altri metodi di caricamento, ma preferisco lasciarli a persone con più esperienza
I parametri Thiele-Small
Per calcolare le dimensioni delle scatole di cui si parla, è necessario avere dei parametri, detti Thiele-Small (TSP). Questi parametri, che definiscono il comportamento fisico dell'altoparlante, possono essere utilizzati da un simulatore per creare dei modelli abbastanza fedeli alla realtà da permetterci di stilare un progetto. Notare che un simulatore evidentemente ignorerà una quantità di fattori che poi nella realtà modificheranno un po' il risultato.
I metodi di caricamento sopra descritti reagiscono in modo diverso ad errori costruttivi o di progettazione. In particolare il box chiuso, oltre ad avere dimensioni contenute, è molto tollerante. Personalmente non utilizzo quasi mai i parametri TSP per la progettazione di sistemi in cassa chiusa, mi limito ad attenermi ad un range di misure "classiche"... non me ne vogliano i puristi!
Per il bass reflex, invece, il discorso si complica. Bisogna stare attenti che i parametri siano ben precisi, la distanza del condotto d'accordo dalle pareti ha importanza e, dove possibile, sarebbe preferibile che le pareti fossero di dimensioni molto diverse tra loro e meno parallele possibili. Questo per prevenire la formazione di onde stazionarie e "rimbombi" vari.
Personalmente, per un principiante consiglio sempre il box chiuso. C'è da dire, però, che il bass reflex può essere utile per potenziare alcune frequenze (gli 80Hz della "botta" della musica da discoteca) o per aumentare l'estenzione in frequenza di un altoparlante (figura) facendolo intervenire dove l'altoparlante soffre di un'attenuazione del suono per limiti strutturali.
Per stasera mi sa che terminiamo quì... tantopiù che sono un pochino stanco...
Domande?
Ciao!
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ciao sei stato chiarissimo e bravissimo (sai un monte di cose:king:) cmq sapevo che le misure non potevano essere cusuali in quanto la propagazione delle onde è una cosa abbastanza complicata. cmq preferisco starci molto tempo ma imparare molte cose e fare una cosa a modo:fiufiu:. (scusate il gioco di parole) per quanto riguarda i diffusori non so niente piu di quello che è scritto su di essi :boh:(magari chiedo a mio zio se ha magari le scatole, cosa impossibile dopo 10 anni) cmq sono abbastanza vecchiotti e non so se la casa produttrice esiste ancora. (su googe non trovo niente) quidi i parametri dovete spiegarmi voi come calcolarli. poi mi piaceva anche se è la prima volta creare il bass reflex (ovviamente con il vostro aiuto). poi se serve un tester mi piaceva comprarmene uno, secondo voi è buono questo su ebay:TESTER MULTIMETRO DIGITALE PROVA TRANSISTOR TASCABILE su eBay.it Saldatori e Tester, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
per quanto riguarda l'amplificatore successivamente me ne comprerò anchio uno "casalingo" infatti ero indeciso sul fargli un case apposito.
quindi intato cerchimo di far chiarezza su come costruire le casse, poi quando saranno complete ci sta che abbia gia comprato un amplificatore.
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Calcolare i parametri è impossibile senza una strumentazione professionale costosissima... A questo punto farei col metodo "rinofotometrico", cioè... a occhio e a naso :ROTFL:
A questo punto puoi usare un programmino apposito, è uno script per office, si chiama FASTBOX, a me su openoffice va benissimo, ma non so se funge con MS Office... :cheazz: Lo trovi in allegato.
Se ti sarà utile per il tuo progetto, manda un'email all'autore per ringraziarlo... questo è software open source creato da qualcuno come noi a cui può far piacere una mail di ringraziamento Personalmente, non sapendo i parametri, mi limiterei ad una sospensione pneumatica, che tra l'altro ha una qualità acustica maggiore (vedi i progetti professionali, molti sono in sospensione pneumatica!).
Infatti, la grande aleatorietà dei parametri per un bass reflex rende il programmino molto impreciso. Significa che il risultato potrebbe funzionare perfettamente o esser da buttare via in blocco... Questo perché in sospensione pneumatica c'è una maggiore tolleranza di valori, mentre il bass reflex, fungendo da "amplificatore", amplificherebbe anche eventuali errori.
Certo, la sperimentazione diventa esperienza, quindi... a te la scelta
Io personalmente, nel mio progetto, ho utilizzato la sospensione pneumatica, anche non essendo esattamente alle prime armi, e penso sia stata la scelta giusta
Ora, mano al righello e posta un paio di risultati di fastbox
Vediamo che ti dice. -
scusami ma non so come utilizzare il programma e come misurare i diffusori e poi se provo a scivere il numero poi me lo cambia con un'altro.
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Le istruzioni sono sull'ultima pagina del programma... Puoi modificare solo alcuni parametri, e lui aggiorna in tempo reale il calcolo.
Proviamo a farlo insieme... che box vuoi fare?
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scusa se non mi sono piu fatto sentire
cmq non lo so come fare se le dimensioni le devo ricavare. cmq voglio mettere il subwoofer, il midwoofer e il tweeter in un unica cassa per farne solo 2. e il crossover diviso dentro ogniuna delle 2 casse. quindi se mi calcoli tu il volume chiedondomi che dati ti servono e poi mi spieghi come fare te ne sarei grato.
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Intanto bisogna decidere se vuoi che le camere d'accordo siano separate o no. Io di solito preferisco che lo siano, ma questo porta ad un discreto aumento di spazio occupato dalla cassa e di preziosissimo legno.
I parametri che mi devi dare dipendono da che tipo di accordo vuoi utilizzare per la cassa. Io ti consiglio una sospensione pneumatica, che occupa meno spazio e si può fare con legno meno spesso (più economico).
Dimmi tu che appena ho un attimo ci metto testa...
Ciao!
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penguin86 ha scritto:
Intanto bisogna decidere se vuoi che le camere d'accordo siano separate o no. Io di solito preferisco che lo siano, ma questo porta ad un discreto aumento di spazio occupato dalla cassa e di preziosissimo legno.I parametri che mi devi dare dipendono da che tipo di accordo vuoi utilizzare per la cassa. Io ti consiglio una sospensione pneumatica, che occupa meno spazio e si può fare con legno meno spesso (più economico).
Dimmi tu che appena ho un attimo ci metto testa...
Ciao!
dani per forza sospensione pneumatica non si hanno i dati fondamentali per simulare il tutto!!!! il woofer di quanti cm è?
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ok allora visto ke è la prima volta che mi cimento in un'operazione del genere (non pensavo fosse cosi complicato) va bene sospensione pneumatica. quindi dopo posto delle immagini con le dimenzioni dei woofer.
però non ho capito in cosa consiste dividere le camere d'accordo... cmq serva solo con il bassreflex la camera d'accordo oppure va fatta anche con la cassa chiusa (sospensione pneumatica).
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non c'è stato bisogno delle foto ho misurato il foro fatto nel legno che combacia con il woofer ed è di 23cm servono anche le dimensioni di quelli piu piccoli??
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ho fatto due foto dopo aver tolto il panno che ricopriva i diffusori dalla parte anteriore.
metto le dimenzioni:
woofer grande: 23cm
woofer medio: 11cm
tweeter: 7cm
quindi ricapitolando: dovrei calcolare il volume necessario ad ogni woofer compreso il tweeter con FASTBOX e poi costruire tre scatole ogniuna per ogni woofer sigillate (con fonoassorbente dentro: poi se ne parlera dopo) e chiuderle in un unica cassa.
ditemi se sbaglio.
ps: la membrana dei diffusori è molto polverosa e non ve via soffiando cosa potrei utilizzare per pulirla bene senza rovinare niente??
grazie ciao alla prossima.
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Ciao, di solito va separato solo il medio, il tweeter non ce n'è bisogno perchè è sigillato dietro e non ha bisogno di alcuna scatola di risonanza......................
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se è per questo allora anche il medio è sigillato dietro. guarda le prime foto che ho postato della vista da dietro dei diffusori.
quindi quelli sigillati li posso mettere ad esempio nella cassa del woofer grande e il crossover dove lo metto?? siccome questi oggetti occupano volume e quindi litri andrebbero calcolati e quindi cambiate le misure della cassa inbase al volume occupato.
oppure potrei fare una cassa posizionata sopra dove metto il tweeter che è sigillato e il crossover o eventualmente il midwoofer ke non so se è sigillato ma dalla fato mi sembra di si
ditemi voi
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Il tweeter è sicuramente chiuso, ma il medio non ci giurerei. Cioè, mi pare strano sia chiuso, ce ne sono chiusi ma hanno una forma diversa per lasciare un po' di camera dietro la membrana... Non si può avere una foto ingrandita di com'è fatto dietro?
Comunque se sono entrambi chiusi li puoi pure mettere tutti nel box del woofer... Ci puoi mettere anche il crossover però, appunto, considera che devi aggiongere il suo volume alla fine.
Per quanto riguarda la progettazione, io dovendo fare una sospensione pneumatica mi rifarei ad un progetto gia pronto di un altoparlante simile al tuo, oppure puoi usare i valori del programmino che si diceva, ma in tal caso dovresti darmi la dimensione del woofer, flange comprese. Poi il resto di valori te lo sistemo io...
Ciao!
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ecco qui le foto: megli di cosi non si possono fare il dettaglio si vede bene e a confronto con l'altro woofer (quello grande) si nota che non sono aperte e non si vede la membrana ma sono chiusa dal telaio in metallo che si collega perfettamente al magnete.
in oltre ho fatto il calcolo in fastbox mettendo il diametro di 23 (woofer grande) e spessore 15mm anche perche non penso di spendero troppo per fare uno spessore di 2cm cmq vedro.
mi risulta 38 litri interni e 49.4 maggiorati con l'assorbente(ke vuol dire????) L 375 H 518 P 256 non so se vanno bene anche perchè utilizzando MS office ho dovuto attivare le macro e l'unico problema era ke quando vado a scrivere i numeri nelle caselle devo aggiunfere 10 zeri altrimenti li trasforma in 0.00000... ecc.
PS: per quanto riguarda lo spessore del legno in base a quale criterio lo scelgo e che tipo di legno?? ovvio che vorrei non spendere troppo con un buono rapporto qualità prezzo.
PPS: cos'è "flange comprese" ?? mi puoi consigliare un progetto simile al mio??
PPPS: preferirei, se il woofer piccolo è chiuso, lasciare il vano al woofer grande a modo come è e aggiungere un vano sopra con tweeter, woofer piccolo e crossover tanto se in altezza viene 51cm circa io pensavo di arrivare a circa 80 quindi come spazio va bene. poi mi dovete chiarire il fatto del fonoassorbente perchè nel fastbox dice di riempire completamente la cassa di assorbente O_O
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